Смяна на датчик на ABS на колелото в София

Повреден датчик на ABS обикновено запалва лампата на ABS, а често и тези на ESP и контрола на сцеплението, но същата грешка дават и прекъснат кабел, замърсена гривна или хлабав лагер.

• лампата на ABS светва след потегляне и изгасва след рестарт;
• заедно с ABS светят ESP, контролът на сцеплението или асистентът за потегляне по наклон;
• при леко спиране на неравност педалът пулсира, сякаш колата е на лед;
• скоростомерът се държи странно при модели, които взимат скоростта от колелата;
• грешката се появи след смяна на лагер, на носач или след удар в бордюр;
• при студено и мокро време лампата светва по-често.

Тези признаци не доказват, че датчикът е изгорял. Затова първо четем грешката и гледаме сигнала, а датчикът се сменя, когато проверката покаже, че проблемът е в него.

Лампа, която светва само в дъжд или на студено

Ако лампата на ABS зависи от времето, причината често е пукната изолация.

При пасивния датчик вътре има намотка, а при активния — електроника, и двете затворени в пластмасов корпус. Когато корпусът или кабелът се пукне, водата влиза и смущава сигнала. На студено пукнатината се отваря още повече. Затова е полезно да ни кажете в какво време се появява лампата.

Датчикът стои до всяко колело и отчита колко бързо се върти то, а блокът на ABS сравнява четирите сигнала и така разбира кое колело блокира или буксува.

Пасивен и активен датчик

Старите датчици са индуктивни: магнит и намотка, които създават променливо напрежение, докато зъбите на гривната минават покрай тях.

Новите са активни и получават захранване от блока. Те четат магнитна лента в лагера или метална гривна и подават цифров сигнал, който работи и при съвсем ниска скорост. Двата вида не са взаимозаменяеми, дори когато изглеждат еднакво.

Защо датчикът спира да работи

Датчикът е близо до спирачките и пътя, затова страда от температура, вода и сол.

• вода в конектора — окисляване и прекъснат контакт;
• скъсан кабел — кабелът се огъва при всяко движение на окачването;
• метален прах по върха — магнитът събира стружки от спирачките и сигналът отслабва;
• механичен удар — при смяна на накладки или лагер;
• вътрешна повреда — пукнат корпус и влага в електрониката.

Гривната и лагерът

Част от неизправностите не са в самия датчик, а в това, което той чете.

Пукната или ръждясала гривна дава липсващи импулси. При лагерите с вградена магнитна лента обърнатият при монтажа лагер или повредената лента правят сигнала невалиден. Хлабав лагер променя разстоянието до датчика и сигналът прескача.

Кабел, който се огъва при всяко завиване

Кабелът на датчика следва движението на колелото и окачването.

При всяко завиване и всяка неравност той се огъва на едни и същи места — до конектора и до държачите. С годините жилата вътре се къса, макар изолацията отвън да изглежда здрава. Такава повреда се намира с мерене, докато кабелът се огъва, а не само с поглед. При счупена жила в кабела може да се смени само той, ако конструкцията позволява.

Проверката отговаря на въпроса кое колело дава грешния сигнал и дали виновникът е датчикът, кабелът, гривната или лагерът.

Четене на грешките

Започваме с компютърно четене на блока на ABS.

• кода за грешка и колелото, за което се отнася;
• дали грешката е за липса на сигнал, за прекъсване или за неправдоподобна стойност;
• условията, при които е записана — скорост, температура, напрежение;
• дали има грешки и в други блокове, които ползват скоростта на колелата.

Живи данни

С колата на ход или с повдигнато колело гледаме скоростта на всяко колело поотделно.

Ако едното показва нула или скача, докато другите са равни, проблемът е по веригата на това колело. Ако сигналът изчезва само при завъртане на волана или на неравност, търсим скъсан кабел.

Електрическа проверка

Измерваме захранването и проводниците от датчика до блока.

При пасивния датчик измерваме съпротивлението на намотката, а при активния проверяваме дали блокът му подава захранване. Така разбираме дали да сменим датчика или кабела.

Оглед на гривната

Сваляме датчика и гледаме върха му и гривната.

Пукнатини, липсващи зъби или полепнали стружки се виждат с просто око. Ако датчикът стои в лагера, проверяваме за хлабина и за правилна посока на магнитната лента.

Датчикът се сменя, когато е доказано, че сигналът липсва заради него, а кабелът, гривната и лагерът са наред.

Сваляне на стария датчик

Датчикът се държи с болт и често е ръждясал в гнездото.

Изваждаме го внимателно, за да не остане парче от корпуса в главината. Гнездото се почиства от ръжда, иначе новият датчик няма да легне на правилното разстояние от гривната.

Правилната част

Подбираме датчика по номера на рамата, по оста и по страната.

Предният и задният, левият и десният често имат различна дължина на кабела и различен конектор. Активен датчик не се заменя с пасивен.

Монтаж и кабел

Кабелът се закрепва в държачите си по пътя на оригиналния.

Ако виси свободно, ще се търка в гумата или ще се скъса при движение на окачването. Конекторът се почиства и се проверява за влага.

Изтриване на грешките и пробно каране

След монтажа изтриваме грешките и караме, докато блокът види сигнал от всички колела.

Лампата трябва да изгасне от само себе си. При някои системи се прави и калибриране на сензора за завиване, което правим с диагностичния уред.

Ако проблемът е другаде

Когато гривната е пукната или лагерът е хлабав, нов датчик няма да спре грешката.

При някои коли гривната е пресована върху карето на полуоската и се пука от ръжда, а при други е магнитна лента в уплътнението на лагера, която се поврежда от удар или от силен магнит. Магнитната лента не се вижда отвън, затова проверяваме сигнала ѝ с уред, докато въртим колелото. Луфтът в лагера мени разстоянието до датчика и сигналът прекъсва при завой. Тогава Ви казваме какво още трябва и предлагаме смяна на гривната на ABS или на лагера, преди да продължим.