Смяна на жила за скорости в София

Износените жила за скорости се усещат в лоста — той става хлабав, а някоя предавка влиза трудно или не влиза изобщо.

• лостът се клати повече от обикновено, особено в неутрално положение;
• определена предавка не влиза или влиза с усилие;
• лостът не се връща в средата между третата и четвъртата;
• вместо една предавка влиза друга;
• лостът стои неестествено наклонен или е отпуснат напълно.

Трудното превключване може да е и от съединител, който не разкача, или от износени синхронизатори в кутията. Затова се проверява целият път от лоста до кутията.

Кое жило е повредено

По това кои движения на лоста не работят често може да се познае кое от двете жила е виновно.

Когато лостът се движи напред и назад, но не може да избере реда — например стои само между първа и втора, — проблемът най-често е в жилото за избор. Когато лостът се мести наляво и надясно, но при движение напред или назад предавката не влиза, по-вероятно е жилото за включване. Това е само насока, а мястото се потвърждава при огледа.

Признаци, които се засилват при студ

Жило, в чиято обвивка е влязла вода, засяда най-силно в студените сутрини и се отпуска, след като колата се стопли.

Ако през зимата лостът е твърд в първите минути, а по-късно се движи нормално, това е типичен знак за влага и ръжда във въжето. Водата замръзва между жилото и вътрешния слой на обвивката и спира движението. Подобно поведение има и маслото в кутията, когато е твърде гъсто за сезона, затова разказът Ви кога точно се появява затруднението помага да насочим проверката още в началото.

Лост, който подскача при газ

Когато лостът видимо помръдва при рязко подаване на газ или при пускане на съединителя, причината често е в тампоните на двигателя и кутията, а не в жилата.

Двигателят и кутията се люлеят върху тампоните си, а жилата са закрепени от едната страна за купето, от другата — за кутията. Щом тампон е скъсан, люлеенето става по-голямо и жилата дърпат лоста. В по-тежките случаи предавка може дори да изскочи под натоварване. Тогава новото жило не решава проблема, а смяната на тампона на двигателя го решава. Затова при такова оплакване оглеждаме и тампоните.

Предавка, която изскача сама

Предавка, която сама излиза в неутрално положение, може да идва от жилата, от тампоните или от износване вътре в кутията.

Ако изскача само при отпускане на газта или на неравности, често виновни са разрегулираното жило или скъсан тампон. Ако изскача една и съща предавка независимо от пътя, по-вероятно са износени фиксаторите и зъбните муфи в кутията. Първото се оправя отвън, второто изисква ремонт на кутията. Затова първо се проверява това, което е извън кутията.

Вибрация в лоста на празен ход

Ако лостът видимо трепери или бръмчи на празен ход, вибрацията от двигателя стига до него по жилата.

При много коли в краищата на жилата има гумени гасители, които спират вибрацията на двигателя. Когато те се напукат или жилото опре в купето заради скъсан държач, лостът започва да трепти, а понякога и да трака.

Жилата се повреждат по три начина: износват се втулките в краищата им, въжето се разтяга или ръждясва в обвивката, или жилата се разрегулират след друг ремонт.

Жило или втулка

Най-честата повреда не е в самото жило, а във втулката на накрайника му.

Жилата са стоманени въжета в обвивка, а накрайниците им се закачват за лоста и за механизма на кутията чрез пластмасови или гумени втулки. Втулката се напуква и разпада от възраст и температура. Тогава лостът става хлабав и предавките влизат неточно, макар въжето да е цяло. При някои коли втулката може да се смени отделно; при други накрайникът е част от жилото. Затова при „ремонт на жила“ първо се проверява дали е достатъчна смяна на втулките.

Жило или скоростна кутия

Ако жилата и втулките са в ред, а предавката не влиза, проблемът е в съединителя или в кутията.

Когато предавката влиза трудно само в движение и стърже, по-често са виновни синхронизаторите. Тогава е нужна диагностика на трансмисия.

Защо някои жила се износват по-бързо

Жилата се износват по-бързо, когато минават близо до горещи части или когато в обвивката им влиза вода.

Близостта до изпускателната система втвърдява пластмасовата обвивка и тя започва да се пука. През пукнатините влизат вода и прах, жилото ръждясва и започва да засяда. Скъсаните скоби и държачи също вредят, защото жилото се огъва при всяко движение на двигателя.

Разрегулиране след друг ремонт

Жилата често се разрегулират след ремонт, при който кутията или конзолата са били разглобявани.

При смяна на съединител, при сваляне на кутията или при ремонт на конзолата жилата се откачват и после се закачват отново. Ако регулирането не бъде направено с лоста в неутрално положение и с правилния фиксатор, предавките започват да влизат неточно, макар всички части да са нови. Когато проблемът се появи веднага след такъв ремонт, първото, което проверяваме, е регулирането, а не нови жила.

Неправилно сменено жило

Ново жило с различна дължина или прекарано по друг път работи, но лостът се усеща неточен и твърд.

Жилата за една и съща кутия се различават по дължина при ляв и десен волан, при различни двигатели и при различни години на производство. Ако жилото е по-дълго, остава излишък, който се огъва; ако е по-късо, обвивката е опъната и въжето трие. И в двата случая лостът губи точност. Срещаме и жила, закрепени с пластмасови свързващи ленти вместо с оригиналните държачи, които се откачват при първата по-силна вибрация.

Износен механизъм на лоста

Понякога жилата са здрави, а хлабината идва от механизма под лоста — неговите втулки, сферична става или пружината за връщане.

В механизма има пластмасови лагери, в които лостът се върти. С годините те се износват, лостът започва да трака и да се клати, а усещането прилича на износено жило. Различаваме двете при огледа: ако при откачени жила лостът пак има хлабина в основата си, причината е в механизма.

Жило на селектора при автоматична кутия

При автоматичните кутии също има жило — то свързва селектора P, R, N, D с кутията и се износва по подобен начин.

Когато това жило е разтегнато или втулката му е паднала, буквата на таблото може да не съвпада с реалното положение на кутията. Колата понякога не пали в положение P, ключът не излиза от контакта или при D потеглянето закъснява. Това са сериозни признаци, защото кутията може да не е в паркинг, макар селекторът да показва P. При такива оплаквания колата не трябва да се оставя без дръпната ръчна спирачка, докато не бъде проверена. Ремонтът е смяна и регулиране на жилото на селектора, а не ремонт на самата кутия.

Хлабав лост, при който всичко влиза, почти винаги е от втулките, а стърженето в движение — от синхронизаторите.

От пробното превключване до отговора

Проверката започва с кратък разговор и пробно превключване, а завършва с ясен отговор кое е за смяна.

1. Разказвате ни кога лостът е хлабав или твърд — на студено или на топло, на място или в движение.
2. При спрял двигател и натиснат съединител минаваме през всички предавки и усещаме къде е затруднението.
3. Сваляме маншона на лоста или част от конзолата и гледаме механизма отгоре.
4. Под капака или под колата оглеждаме накрайниците при кутията, втулките и държачите.
5. Откачаме жилото, когато е нужно, и проверяваме дали се движи свободно в обвивката си.
6. Ако жилата са в ред, правим пробно каране, за да отделим съединителя и синхронизаторите.

Ако е виновна само втулка, предлагаме нея; ако въжето е разтегнато или ръждясало — смяна на жилото; ако жилата са в ред, казваме Ви дали следващата стъпка е съединителят или диагностиката на кутията. Нищо не се разглобява и сменя без Вашето съгласие.

Хлабината на лоста при спрял двигател

Без инструменти можете да забележите хлабината на лоста и в кои посоки се движи свободно.

При спрял двигател, дръпната ръчна спирачка и натиснат съединител поклатете лоста в неутрално положение. Ако се люлее много повече от преди или се чува тракане отдолу, най-вероятно втулка е износена. Отбележете си коя предавка влиза трудно и дали това се променя след загряване. Това е напълно достатъчно, за да ни опишете проблема при записването. Не откачайте сами накрайниците — пластмасовите им гнезда лесно се чупят.

Жило за скорости и жило за съединител

Жилото за съединителя натиска диска, а жилата за скорости местят предавките, затова оплакванията им са различни.

Ако педалът на съединителя е твърд, не се връща или съединителят хваща съвсем горе, проблемът е в неговото задвижване. За това вижте смяна на жило на съединител. Много коли имат хидравличен съединител с помпи вместо жило. Скорост, която не влиза при натиснат съединител, може да идва и от двете системи, и при проверката ги разделяме.

Ремонтът е смяна на повреденото жило или на втулките му и регулиране на двете жила.

По оригиналния път и във всички държачи

Жилото се сменя цяло — с обвивката и накрайниците — и се прекарва по оригиналния път, закрепено във всички държачи.

Жилата минават от лоста през пода или през стената към кутията. За достъп се сваля конзолата около лоста, а при кутията — това, което закрива накрайниците; при някои коли жилата се сменят отдолу. Новото жило се подбира по кутията и по страната на волана, защото дължините се различават. След монтажа жилата се регулират: лостът се заключва в неутрално положение, а дължината им се настройва така, че всички предавки да влизат леко. Накрая минаваме през всички предавки на място и в движение и проверяваме дали лостът се връща в средата.

Сменя се повреденото жило; второто е на същата възраст, затова го проверяваме и Ви казваме какво показва.

Оригинално жило или аналог

Жило от друг производител е разумен избор, когато дължината, накрайниците и обвивката съвпадат точно с оригинала.

Преди монтажа сравняваме новото жило със старото. Ако разликата в дължината или в накрайника е видима, не го монтираме, а търсим друго.

Ремонтни втулки — кога са разумни

Отделните ремонтни втулки са добро решение, когато въжето се движи свободно и обвивката е здрава.

Втулката се притиска в окото на накрайника и възстановява точното закачване. Ако въжето вътре вече е ръждясало или е с прекъснати нишки, новата втулка само маскира проблема за кратко. Затова преди да предложим само втулки, движим жилото в обвивката по цялата му дължина и проверяваме за засядане.

Грешки, които ускоряват повредата

Най-честата е да се кара седмици наред с хлабав лост, докато жилото не се откачи на пътя.

• ръка, която постоянно стои на лоста — натискът износва втулките;
• пръскане на смазочен спрей в обвивката — той разгражда вътрешния слой и привлича прах;
• връзване на падналия накрайник с тел или пластмасова лента, вместо смяна на втулката;
• насилване на предавка, която не влиза — така се натоварват и синхронизаторите;
• смяна на двете жила „за всеки случай“, без да е проверен механизмът на лоста.

Срокът според достъпа до кутията

Смяната на втулка е кратка работа, а смяната на цяло жило зависи главно от достъпа до кутията.

При коли, при които накрайниците се виждат веднага под капака, ремонтът е бърз. Когато трябва да се свалят акумулаторът, въздушната кутия, защитите или топлоизолацията около изпускателната система, работата отнема повече време. Ако жилото не е на склад и се поръчва, Ви казваме срока за доставката още при огледа, за да планирате деня си.

При повечето хибриди с автоматична трансмисия механични жила за скорости няма, а при бусовете и джиповете жилата са по-дълги.

Бусове и лекотоварни коли

При бусовете лостът често е на таблото, далеч от кутията, и двете жила минават през целия двигателен отсек.

По-дългият път означава повече държачи и повече места, където обвивката може да се протрие. Затова при тези коли оглеждаме цялото трасе, а не само накрайниците. При работни бусове, които превключват често в града, втулките се износват по-бързо и обикновено са първото, което проверяваме.

Раздатъчна кутия и електронен селектор

При джиповете с отделна раздатъчна кутия може да има и второ жило или лост за нея, а при хибридите селекторът обикновено е електронен.

При тях командата от селектора към кутията се подава електрически. Затова при тях проблемът със селектора се търси с диагностика, а не със смяна на жило.