Монтаж и демонтаж на кормилна рейка в София

Рейката се сваля заради признаци, които сочат към самата нея: теч от корпуса, луфт отвътре, неравномерна тежест на волана или грешка на електрическия усилвател.

• под предната част на колата има петна от хидравлично масло, а нивото в резервоара на помпата спада;
• при неравности от предницата се чува почукване, а воланът има свободен ход;
• воланът е тежък само в едната посока или на отделни места при завъртане;
• воланът не се връща сам след завой;
• маншонът на рейката е скъсан и вътре е влязла вода или кал;
• при електрическия усилвател на таблото има грешка и воланът внезапно натежава.

Тези признаци показват, че кормилото има нужда от проверка, но не казват веднага, че рейката е виновна. Луфтът например по-често е от накрайник, а тежкият волан — от помпата или маркучите.

Признаците според вида на усилвателя

Хидравличната и електрическата рейка се повреждат по различен начин, затова и признаците им се различават.

Признаци след предишен монтаж

Ако рейката вече е сменяна и воланът е крив или колата дърпа, причината често е в монтажа, а не в самата рейка.

Крив волан при движение направо и различен радиус на завиване наляво и надясно подсказват, че рейката не е центрирана или геометрията не е регулирана. Почукване при неравности след ремонта може да е от тампони, които не са затегнати правилно. Лампа за стабилността след смяната обикновено значи, че датчикът за ъгъла на волана не е калибриран. Тези неща се оправят, без рейката да се сваля отново.

Кога не бива да чакате

Внезапно натежал волан, нова хлабина или бързо спадащо ниво на маслото са причина колата да се провери веднага.

Ако воланът натежи по време на движение, колата се управлява с много повече сила и в завой може да не завиете навреме. Нова хлабина, която не сте имали вчера, може да е разхлабен болт или скъсана част. Спадащото ниво при хидравличната рейка поврежда и помпата, ако тя работи на сухо. В тези случаи карайте бавно и само до сервиза или се обадете за уговорка.

Рейката излиза от колата само когато ремонтът е вътре в нея; повечето проблеми около нея се оправят на място.

Ремонтите, за които рейката излиза

Рейката се сваля, когато трябва да се ремонтира, рециклира или смени. Причините най-често са теч през семерингите, износване на зъбите или на втулките вътре, корозия на буталото след скъсан маншон или повреда в електрическата част при рейките с електрически усилвател.

Какво дава подобни признаци

Четири групи части около рейката дават почти същите оплаквания и се проверяват преди нея.

• Кормилни накрайници и вътрешни щанги. Дават луфт и почукване и в много случаи се сменят без сваляне на рейката.
• Хидравлична помпа и маркучи. Тежкият волан или вой при завъртане често идват от тях.
• Каре на кормилния вал. Дава свободен ход и почукване във волана.
• Тампони на рейката. Износените тампони позволяват на рейката да се мести и дават почукване.

Сваля ли се рейката: бърза ориентация

Таблицата показва кога рейката обикновено остава на място и кога излиза, но окончателното решение е след огледа.

Хидравлична и електрическа рейка при сваляне

Хидравличната рейка се разкача от маркучите и маслото, а електрическата — от захранването и куплунгите на управлението си.

Електрическата рейка е по-тежка, защото носи мотора и управляващия блок, и при много модели се сваля по-трудно. Преди работа по нея се спазва редът на производителя за изключване на захранването, за да не се повреди електрониката и да не се запишат излишни грешки. При хидравличната основната грижа е маслото да не попадне по други детайли и в системата да не влезе мръсотия, докато е отворена.

Грешки при монтажа на рейка

Най-скъпите грешки при монтажа се правят в момента, в който кормилният вал е разкачен.

• воланът се върти, докато валът е откачен, и спиралният кабел на въздушната възглавница под волана се скъсва;
• карето се слага на друг зъб и воланът остава крив;
• самоосигуряващите се гайки и болтовете за еднократна употреба се поставят отново;
• хидравликата не се промива и частиците от старата рейка влизат в новата;
• геометрията се пропуска „за после“ и гумите се износват за броени седмици.

Затова преди разкачването воланът се застопорява в средно положение, а след монтажа се проверява дали всичко е на мястото си.

Какво се сменя заедно с рейката

Заедно с рейката се сменят частите, които при демонтажа губят уплътнението или здравината си, и тези, които огледът покаже за износени.

• уплътненията на маркучите при хидравличната рейка;
• самоосигуряващите се гайки и болтовете, предвидени за еднократна употреба;
• тампоните на рейката, ако са напукани или омекнали;
• кормилните накрайници и маншоните, ако имат луфт или са скъсани;
• маслото на хидравликата.

Всичко, което не е задължително, е в отделен ред на офертата. Така решавате дали накрайниците да се сменят сега, докато всичко е разглобено. Ако не са спешни, могат да почакат, докато им дойде времето.

Диагностиката отделя рейката от частите около нея с пробно каране, оглед на подемник и при нужда — четене на грешките.

1. Пробно каране и оглед на волана: свободен ход, тежест, връщане.
2. Оглед на подемник: течове от рейката и маркучите, състояние на маншоните, луфт в накрайниците и вътрешните щанги, тампоните на рейката.
3. Хидравлика: ниво и вид на маслото, шум от помпата.
4. Електрически усилвател: четат се грешките от управлението.

Ако проблемът е в накрайник, щанга или маншон, той се оправя на място, без рейката да излиза. Сваляне се предлага само когато проверката покаже, че ремонтът изисква рейката да е на масата.

Какво е полезно да ни кажете

Описанието на признаците ни помага да решим дали рейката изобщо трябва да се сваля.

Кажете ни дали воланът е тежък винаги или само на студено, дали тежи повече в едната посока, дали има чукане при неравности и откога. Ако по пода под предната част има петна, огледайте на какво мирише течността и какъв цвят е. Ако вече сте сменяли накрайници или помпа, кажете ни и това.

От какво зависи достъпът до рейката

Колко работа има по свалянето, се решава от това къде производителят е поставил рейката и какво я заобикаля.

При някои модели рейката излиза отстрани след откачане на накрайниците и карето. При много други е над подрамката и подрамката трябва да се спусне, а с нея се подпира двигателят и се разкачват тампоните, ауспухът или топлинните щитове. При надлъжно разположените двигатели понякога пречи и картерът. Тези подробности проверяваме по модела предварително и ги отразяваме в офертата, за да няма изненади в сметката.

Кормилната колона и карето

Хлабината и почукването във волана могат да идват от колоната и от карето между нея и рейката, а не от самата рейка.

Карето на междинния вал се износва и дава почукване при завъртане на място. Лагерите на колоната дават хлабина, която се усеща в самия волан. При някои модели в междинния вал има гумена муфа, която с времето се напуква. Затова, преди да предложим сваляне на рейката, проверяваме и цялата колона — смяната на каре е много по-малка работа.

Тампоните на рейката

Рейката е закрепена към подрамката с гумени тампони или втулки, а износването им дава почукване и забавена реакция на волана.

Когато гумата се напука или омекне, рейката се мести напред-назад при завъртане и при неравности. Воланът тогава реагира с малко закъснение, а от предницата се чува тъпо чукане. Това се вижда на подемник, докато някой върти волана, и често се оправя със смяна на тампоните, без рейката да се ремонтира. Ако рейката се сваля по друга причина, напуканите тампони се сменят наведнъж, защото достъпът до тях е същият и втори демонтаж не е нужен.

Демонтажът и монтажът на рейката следват процедурата на производителя за модела, а след тях винаги се регулира геометрията.

Демонтаж

При демонтажа рейката се разкачва от колелата, от кормилния вал и от хидравликата. Колата се вдига, колелата се свалят, а накрайниците се разкачват от шенкелите. Разкача се карето на кормилния вал, а при хидравличната рейка — маркучите, като маслото се събира. При много автомобили, за да излезе рейката, трябва да се спусне или свали подрамката. Какъв е пътят за конкретния модел, казваме предварително.

Монтаж

При монтажа се сменят частите, които не бива да се използват повторно. Ремонтираната или новата рейка се поставя с нови тампони, ако старите са износени. Болтовете се затягат с момента на производителя, а карето се слага в правилното положение, за да е воланът прав. При хидравликата системата се пълни с предписаното масло и се обезвъздушава.

Геометрия и настройки

Без регулиране колата ще дърпа, а гумите ще се износват неравномерно. След монтажа задължително се регулира геометрията на предния мост, защото дължината на щангите се променя. При електрическите рейки и при автомобили с асистенти се калибрира датчикът за ъгъла на волана, ако производителят го изисква.

Колко време отнема

Срокът зависи най-много от това дали трябва да се спусне подрамката и дали старата рейка се ремонтира или се поставя нова или вече рециклирана. Когато чакаме ремонта на старата рейка, колата остава при нас по-дълго. Срокът за Вашия модел казваме заедно с офертата, преди работата.

Колко струва монтажът и демонтажът на рейката

Трудът за сваляне и поставяне е посочен в реда от ценоразписа в раздела „Цена“, а рейката и геометрията се добавят отделно.

Дали рейката ще се ремонтира, рециклира или смени, зависи от това какво се вижда при огледа и от цената на частите за модела. Затова в офертата всичко е разделено: демонтаж и монтаж, рейка, накрайници, ако се сменят, и регулиране на геометрията. Така виждате за какво плащате и можете да сравните вариантите.

Какво да очаквате, когато вземете колата

Воланът трябва да е прав при движение направо, да се връща сам след завой и да е еднакво лек в двете посоки.

Преди да Ви върнем автомобила, караме го, за да проверим поведението на волана, и оглеждаме за течове. През първите дни обърнете внимание дали под колата има петна и дали воланът дърпа на някоя страна. Ако забележите нещо, елате веднага, без да чакате да се засили.

Как да запазите час

Запазете час за проверка на кормилното управление или се обадете, ако воланът тежи, чука или под колата има теч.

Ако воланът изведнъж стане много тежък или има хлабина, която не сте имали, не карайте с висока скорост: по-добре се обадете и ще уговорим кога да дойдете.

Редът на работата по рейката

Работата минава през проверка, оферта, демонтаж, ремонт или смяна, монтаж, геометрия и пробно каране.

1. Проверка, която потвърждава, че ремонтът е вътре в рейката.
2. Оферта с труда, рейката, частите и геометрията.
3. Центриране на волана и демонтаж на рейката.
4. Ремонт, рециклиране или подготовка на новата рейка.
5. Монтаж с нови крепежни елементи и промиване на хидравликата.
6. Регулиране на геометрията и калибриране на датчиците, ако се изисква.
7. Пробно каране и проверка за течове.

Промиване на хидравликата

При хидравличната рейка системата се промива, защото старото масло носи частиците от износването.

Ако рейката е протекла или е заяждала, в маслото и в резервоара има метален прах и парчета от уплътнения. Оставени в системата, те стигат до новата или до ремонтираната рейка и до помпата. Затова маслото се източва, системата се промива с ново и се пълни с предписаното масло. Ако резервоарът има вграден филтър и е замърсен, Ви казваме дали е нужна смяна.

Обезвъздушаване на хидравликата

След пълненето въздухът се изкарва от хидравликата по указанията на производителя, иначе помпата вие и воланът е неравномерен.

Обикновено воланът се върти бавно от край до край, първо при изгасен, а после при работещ двигател, като не се задържа дълго в крайно положение. Нивото се проверява и долива, докато маслото спре да пени. Ако след няколко дни нивото е паднало, това е знак за теч и проверяваме отново.

Докато рейката е извън колата

Докато рейката е свалена, автомобилът не може да се движи, затова остава при нас до монтажа.

Ако рейката се ремонтира, планираме работата така, че колата да е разглобена възможно най-кратко. Когато се поставя нова или вече рециклирана рейка, частта се поръчва предварително и демонтажът започва, когато тя е налична. Така времето без кола зависи от самата работа, а не от чакане.

Какво се регулира в геометрията

След монтажа на рейката основно се регулира сходимостта на предните колела, защото тя зависи пряко от щангите.

Щангите се завиват или развиват, докато колелата застанат под ъгъла, който дава производителят, а воланът е прав. При някои автомобили се проверяват и другите ъгли на окачването, особено ако подрамката е била спускана. Стойностите преди и след регулирането Ви казваме при предаването на колата, за да знаете с какво е тръгнала тя от нас, а при съмнение за износени части на окачването ги отбелязваме отделно.

Калибриране след монтажа

При много съвременни коли след монтажа на рейката се калибрира датчикът за ъгъла на волана, иначе системите за стабилност дават грешка.

Датчикът казва на колата накъде е завъртян воланът. Ако след монтажа и геометрията той не е нулиран, системата за стабилност може да реагира неправилно, а асистентът за лентата да дърпа волана. Калибрирането се прави с диагностичен уред, ако производителят го предвижда. При някои електрически рейки се прави и обучение на крайните положения.

Видът на кормилното управление при по-големите и при електрифицираните автомобили променя начина, по който се сваля рейката.

При джиповете и бусовете с рама и твърд преден мост често няма рейка, а кормилна кутия с щанги — тогава ремонтът е различен. При тези с рейка тя е по-голяма и по-натоварена. При хибридите усилвателят на волана почти винаги е електрически и работата по него следва процедурата на производителя.

Нова електрическа рейка

Новата електрическа рейка понякога трябва да се „запознае“ с колата, преди да заработи пълноценно.

При някои модели управлението ѝ се кодира с данните на автомобила, а при други се обучават крайните положения и центърът. Без това воланът може да е тежък или на таблото да остане грешка. Дали Вашият модел изисква такава стъпка, проверяваме преди поръчката, за да е в офертата.

Кормилна кутия вместо рейка

При много джипове с рама и твърд преден мост, както и при част от бусовете, вместо рейка има кормилна кутия с щанги.

Там хлабината често се търси по шарнирите на щангите, по амортисьора на кормилото и в самата кутия, която при някои конструкции има регулировка. Демонтажът на кутията е различен от този на рейката и обикновено не изисква спускане на подрамка. Казваме Ви какво е предвидено за Вашия автомобил след огледа.

Хибриди и електромобили

При хибридите и електромобилите рейката почти винаги е с електрически усилвател, който се захранва от бордовата мрежа 12 V.

Самата рейка не е част от високоволтовата система, но под предния капак и по подрамката често минават оранжевите високоволтови кабели и охлаждането на силовата електроника. Затова преди спускане на подрамката колата се изключва по указанията на производителя, а кабелите и маркучите се пазят от опъване и притискане. След монтажа се правят калибрирането и проверката на грешките, както при останалите електрически рейки.